Île du Nord, Nouvelle-Zélande : dans le meilleur pays de voyage au monde

Île du Nord, Nouvelle-Zélande : dans le meilleur pays de voyage au monde est écrit par Jakob Lina Jensen

Pourquoi l'île du Nord?

Pendant de nombreuses années, j'ai rêvé de venir à New Zealand. Beaucoup l'ont qualifiée de meilleure destination de voyage au monde et la combinaison de la civilisation européenne et de la nature extraterrestre semblait séduisante.

À l'hiver 2017-18, j'ai terminé le voyage avec un glissement ultérieur calmehavet avec mon petit ami. Cela s'est transformé en deux semaines et demie sur l'île du Nord et trois semaines sur l'île du Sud. C'est l'histoire.

La plupart des gens recommandent d'y consacrer le plus de temps L'ile du sud. Je l'ai fait alors aussi, mais l'île du Nord était étonnamment intéressante.

La pire chose à propos de New Zealand est le long vol. Même avec la meilleure connexion, cela prend 26 heures, donc je suis blessé lorsque, après être arrivé tard dans la nuit, je me réveille dans un B&B privé près de l'aéroport d'Auckland.

Dans un SsangYong rouge, je quitte Auckland à midi et emprunte l'autoroute 1. C'est facile à vivre, et les gens conduisent très civilisé. Je tourne sur Hovedvej 2, et bientôt je suis dans des terres agricoles vallonnées avec l'élevage de moutons et de petites fermes confortables.

La route devient plus étroite et les collines plus hautes à mesure que je descends et entre dans la gorge de Karangahake; une belle vallée fluviale où la rivière a creusé les rochers.

Je m'arrête à Waikino, qui à son apogée en tant que ville minière de quartz et d'or abritait 700 habitants, avait deux écoles et une ville entièrement équipée. Aujourd'hui, il est en ruine, mais les anciennes installations sont en partie laissées pour compte, et l'ancienne voie ferrée de l'autre côté de la falaise est maintenant une piste cyclable. C'est une belle promenade le long des ponts suspendus, mais il fait chaud et je suis fatigué après le voyage, donc je ne marche pas du tout.

Plus loin sur la route, je trouve Owharoa Falls, qui est une petite mais jolie cascade où les gens se baignent dans l'eau claire. La route est encore assez sinueuse alors que je roule vers la côte et le mont Maunganui.

Ici, c'est évidemment la nuit de la ville aussi le mardi et il y a une atmosphère de surf et de plage. Les gens viennent presque en maillot de bain et l'ambiance est détendue.

Mount Brewing est un bar à bière avec des bières locales, et déjà ici, je reçois un avertissement sur les bières fantastiques qui attendent tout le voyage sur les îles du Sud et du Nord.

Je m'assois dans la chaude soirée avec vue sur la rue et j'aime être loin du froid hiver danois. Un musicien joue des classiques du rock en live, et il le fait magnifiquement.

Je me sens bien dans ce pays.

Sur un sous-sol tremblant et fumant sur l'île du Nord

Le lendemain, direction Rotorua, connue comme l'un des points forts de l'île du Nord en raison de ses sources chaudes.

Sur le chemin, il passe devant Te Puke, qui se déclare la «capitale mondiale du kiwi» - rien n'est trop grand ou trop petit ici. Aux chutes d'Okore, une collection de belles chutes d'eau à travers la forêt tropicale, ça commence à sentir le soufre ; un signe que j'approche de Rotorua. La ville et le lac sont déjà visibles d'ici.

Je m'enregistre au Spa Lodge - un endroit pour routards battu au milieu de la route principale, mais avec une cour confortable. La chambre sent les vieux tapis et beaucoup d'utilisation de différentes sortes. La ville se caractérise par être une ville de colonisation typique avec des maisons basses et sans beaucoup de style. Cependant, il fait beau au bord du lac où je vois les premières piscines bouillonnantes et fumantes.

Toute la ville repose sur un sous-sol volcanique, et même au milieu de jardins privés, des colonnes de vapeur s'élèvent souvent. Je conduis vers la forêt de Whakarewarewa, célèbre pour ses pins séquoias.

Une «promenade au sommet des arbres» a été faite entre les arbres géants, et je ne peux pas la supporter. C'est une belle promenade là-haut le long des ponts suspendus et avec beaucoup de tableaux noirs expliquant toutes sortes de choses sur les arbres que je ne connaissais pas.

Un artiste local a fabriqué des lampes à partir de matériaux durables qui pendent dans les arbres et s'illuminent la nuit. Je suis à peu près le seul là-haut et je prends mon temps. Au niveau du sol, c'est une forêt très variée et naturelle avec beaucoup de fougères et de petits ruisseaux à travers.

Tard dans la soirée, mon bon ami Karl arrive et nous passons maintenant les prochains jours ensemble. Le premier arrêt est le Wai-O-Puto Thermal Wonderland, un paysage à couper le souffle avec une odeur incomparable de soufre. Voici des trous fumants, des cratères où le paysage s'est effondré sous la pression de l'eau et de la vapeur, et des flaques de boue bouillonnantes.

L'attraction principale est la Champagne Pool au milieu, dont l'excès d'eau s'écoule sur les surfaces environnantes. Le paysage est une orgie de nuances de jaune, marron, vert et bleu clair de l'eau. Ce sont les différents composés chimiques qui donnent la couleur.

Le jaune est bien sûr le soufre, le vert est le manganèse, le rouge est le fer, etc. C'est vraiment une palette de couleurs qui est en jeu ici, et dans plusieurs lacs il y a aussi des dépôts de sel en bordure. Cela semble attrayant, mais vous ne devriez pas vous baigner. L'eau est chaude jusqu'à 90 degrés ici.

Le prochain arrêt est Te Puie. Il y a plus de flaques de boue ici, mais pas autant de couleurs.

La principale attraction est les deux geysers qui, dit-on, éclatent plusieurs fois par heure, mais qui semblent maintenant éclater tout le temps. Il y a du mouvement et vous vous mouillez si vous vous en approchez.

Du vin, du vin, du vin sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Nous avons envisagé plusieurs itinéraires vers le sud mais nous décidons de marcher à travers la forêt tropicale à Te Urewera et nous ne le regretterons pas, même si c'est une longue marche.

Le trajet passe d'abord par des terres agricoles, mais le plaisir commence bientôt.

Voici des virages sauvages et il monte et descend à travers une forêt tropicale fine avec des rivières, des cascades et avant tout des arbres sauvages. Les beaux paysages de l'île du Nord se poursuivent jusqu'à la ville de Hastings, qui, avec Napier, forme l'une des régions viticoles les plus célèbres de Nouvelle-Zélande, Hawkes Bay.

Le premier arrêt est très approprié une brasserie et une cave combinées. Abbey Winery est une belle ancienne église reconstruite avec une microbrasserie à côté. Voici un bel été entouré de vignobles et de vignes de houblon. Ici, c'est confortable, et les habitants sont en vélo ou en enterrement de vie de garçon et déjeunent ici.

La nuit suivante, nous passons la nuit à Napier juste à côté de l'eau. Il y a eu un énorme tremblement de terre en 1931, où la majeure partie de la ville a été mise en ruine. Le centre-ville a ensuite été reconstruit en art déco - le style de l'époque - et cela signifie que Napier, avec Miami Beach, est la première capitale mondiale de l'art déco. La ville abrite également l'aquarium national de Nouvelle-Zélande, qui abrite des pingouins bleus, un tunnel océanique avec des requins et des raies et de beaux poissons tropicaux.

À l'extérieur de Napier se trouve Gimblett Gravels, qui est devenue une région viticole très célèbre ces dernières années. La région a été gravement touchée par le tremblement de terre de 1931, lorsque tout le paysage s'est déplacé et que beaucoup de terre a été retournée. Les rivières ont changé de cap, de sorte que la meilleure zone avec le sol beaucoup minéral se trouve entre deux ruisseaux abrités par une grande crête.

Il y a à peine 40 ans, il n'y avait pas de vignobles ici, mais depuis lors, il est devenu fort et il y a un fossé autour de la terre. Chaque cave possède de nombreux petits champs différents, tout comme dans les grandes régions de France, où vous partagez les meilleurs champs de Grand Cru.

Nous visitons le lieu le plus ancien et le plus célèbre, Mission Estate, qui est le plus ancien domaine viticole de Nouvelle-Zélande et a été fondé par des moines en 1851. C'est un endroit classique avec de vieux salons avec des panneaux de chêne et des antiquités exquises.

Le vin ne manque rien non plus, et le service est formel et impeccable. Ici, c'est sympa et une ambiance du monde d'hier, comme je l'ai aussi trouvé sur les vignobles du Chili.

Il est temps pour Karl de rentrer chez lui dans le froid après de belles journées ensemble. Je conduis vers le sud à travers Norsewood, qui est une ancienne ville de colons norvégiens qui cultive son passé nordique avec des églises en bois debout, des ateliers et en général un culte du nordique. Ici, c'est confortable et calme et seulement quelques personnes âgées en tournée.

Plus au sud, il est moins intéressant dans la prétendue ville danoise de Dannevirke, qui n'a qu'un moulin danois sur la rue principale et un panneau de ville avec une copie de Harald Bluetooth, comme témoignage d'une possible connexion danoise. La ville elle-même est asservie; une longue rue principale entourée de routes résidentielles et je roule vite.

Mon prochain arrêt est Martinborough, une célèbre petite région viticole. Je séjourne au domaine viticole Margrain. J'ai la chance de goûter leurs vins et de visiter deux autres endroits, Ata Rangi et Luna Estate.

Je rentre chez moi à travers les vignes par une belle soirée d'été avec des parfums et de l'air chaud et savoure un verre légèrement ivre à la maison dans la très belle chambre - la plus belle de tout le voyage.

Il fait beau ici entre le ciel noir étoilé du sud et les vignes.

Wellington - l'une des capitales les plus accueillantes du monde

Le lendemain matin, je me rends au phare de Cape Palliser sur la côte sud-est de l'île du Nord.

C'est l'un des meilleurs trajets de tout le voyage à travers champs et bords de fossés fleuris avec des fleurs jaunes au parfum aigre-doux que j'adore, qui me rappelle les champs de colza et les fleurs sauvages danoises.

Le phare lui-même est atteint par un escalier raide, et ici il y a une belle vue. Un phare rayé rouge et blanc très classique qui me rappelle havets aventures, naufrages et pirates, même si c'est une journée calme et estivale.

Wellington est magnifiquement situé sur la pointe sud de l'île du Nord et s'avère être une ville agréable, magnifiquement située au bord de l'eau et avec de belles rues et des musées intéressants en plus d'un magnifique jardin botanique.

La ville propose également d'excellentes microbrasseries. Fork and Brewer propose les meilleures bières sur le pouce avec un bar sur le toit en plein centre-ville.

Garage Project est situé dans une station-service désaffectée, où les jolies filles hippies m'ont laissé goûter toute la bière. Puis il se dirige vers leur salle de robinetterie où je bois ceux que je n'ai pas goûtés. Ici, je rencontre un charmant couple kiwi-irlandais. Nous nous donnons plusieurs tours de bières plus ou moins étranges. La plus belle soirée du voyage, mais le lendemain, c'est quand même un peu inconfortable ...

En sortant de Wellington le lendemain, je vois le mont Victoria avec les beaux jardins botaniques, après quoi je suis à l'intérieur du Parlement pour assister à un petit débat ; tu dois être un geek politique...

Sur la côte, je passe la nuit dans un hôtel balnéaire délabré, le Barnacles Seaside Inn, qui devait être chic dans les années trente. Mais ici, c'est confortable et pas cher.

Mont Doom - au milieu de l'île du Nord

Il va de la côte sud-ouest dans le pays. Je prends le Wanganui River Track, qui est un long chemin de terre qui monte une belle rivière. La destination d'aujourd'hui est Tongariro avec de beaux paysages alpins et une vue sur le volcan éteint qui est également devenu connu sous le nom de `` Mount Doom '' dans les films du Seigneur des Anneaux.

Je séjourne au Skotel Alpine Lodge - un hôtel sorti des Alpes. Le lendemain, il est temps de faire un peu de randonnée, mais pour une fois lors de ce voyage, le temps est mauvais. Le mont Doom et les autres montagnes sont enveloppés de nuages.

Le prochain point fort est la soi-disant route du monde oublié avec de belles gorges, une forêt tropicale et des routes sauvages. Il y a peu de terres agricoles, mais sinon il y a des collines verdoyantes et incurvées sans fin, des crêtes, dites «selles», où la route serpente en épingle à cheveux sans fin et finalement aussi insupportable. Ce n'est pas une course rapide, mais c'est magnifique.

Je fais des arrêts à Whangamomona, où à un moment donné les habitants ont proclamé la ville une république indépendante indépendante de la Nouvelle-Zélande. C'est dans le célèbre et tristement célèbre hôtel de la ville que le mouvement indépendantiste a son siège, et les habitants derrière le bar le prennent apparemment au sérieux.

Comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande regorge d'excentriques. La République possède également son propre bureau de poste et une boutique de souvenirs, qui semblent cependant fermés. L'atelier automobile a des remarques satiriques et profondément socialement critiques peintes sur toute la façade.

Je suis de nouveau sur la côte quand j'atteins New Plymouth ici sur l'île du Nord.

Ici, un point culminant est le volcan Taranaki et le parc national d'Egmont. Je fais une belle promenade jusqu'à un plateau avec vue sur Taranaki, qui se dresse avec son sommet enneigé complètement sans nuages.

Voici un beau mémorial et une multitude de fleurs aux senteurs épicées et sucrées. Ici il y a des fougères de toutes formes et de belles fleurs. Je suis enveloppé dans l'essence de l'été, et entre dans de profondes pensées méditatives et profite du moment, profite d'être au milieu du monde, profite d'être.

C'est merveilleux.

Grottes et vers luisants

Suit alors un autre de ces voyages qui, selon Lonely Planet, est semi-ennuyeux, mais ce sera l'un des plus beaux voyages avec des gorges sauvages, des vues sur havet et senteurs estivales. Je m'arrête encore et encore devant des rivières tumultueuses, de belles vues et des fougères géantes. Et ça continue encore et encore.

Après huit heures, j'arrive à Kiwi Paka à Waitomo. Il est en fait fermé, mais je suis enregistré par une gentille fille qui est la gérante et on me donne ma propre chambre.

Le lendemain, je commence par ce que moi et tout le monde en vient à Waitomo pour, à savoir les célèbres grottes de Glowworm. Vous ne pouvez voir les grottes et les petits animaux lumineux que lors d'une visite guidée, où vous naviguez dans les grottes, il n'y a donc aucun moyen de les contourner.

Le prix est cher.

Je vois un joli petit musée sur les vers luisants qui ne sont pas un ver, mais plutôt une sorte de larve qui pousse dans des grottes sombres et humides et attire les petits animaux dans un fil qui pend de l'animal lui-même. C'est une vie triste et courte pour être un ver luisant: dès que vous éclosez, vous vous multipliez et mourez en un jour. De nouveaux œufs sont pondus et le spectacle peut recommencer.

Il y a une entrée par un immense hall d'entrée. C'est clairement l'une des principales attractions touristiques de la Nouvelle-Zélande. Nous marchons dans les grottes, qui sont à base de stalactites, et voyons de belles formations et ressentons le froid et l'humidité. On voit également les premiers vers luisants sous une corniche rocheuse. 

Il y a beaucoup de groupes de touristes ici, mais ce sera finalement notre tour. Dans un petit bateau, où un guide maori nous entraîne en avant via un ingénieux système de cordes, nous naviguons autour de la grotte, silencieusement et dans l'obscurité. Il y a beaucoup de vers luisants lumineux qui font ressembler la grotte au ciel étoilé du sud qui caractérise les nuits à l'extérieur.

Il y a beaucoup d'autres belles attractions dans ce paysage calcaire. Natural Bridge est un pont naturel. C'était en fait une grotte, mais plusieurs des plafonds se sont effondrés et il ne reste plus qu'une arche naturelle, entre deux côtés rocheux de grès. Voici une belle forêt tropicale et une orgie de fougères vertes.

Le prochain arrêt est la grotte de Piripiri - une grotte légèrement plus petite avec des stalactites - puis c'est vers d'autres cascades.

C'est un long voyage jusqu'à Kawhia, qui est un petit village de pêcheurs avec une belle jetée. Je prends du carburant et je continue vers la ville de surf très rocheuse de Raglan, où je reçois poisson et frites sur une jetée.

Là aussi j'aurais pu rester, mais j'ai choisi de me rapprocher de l'aéroport et de me retrouver à Drury avec une famille sympa. Un couple danois habite ici, et je parle à leurs locataires allemands, qui vont main dans la main pour reconstruire leurs campeurs.

Je dors dans un joli petit hangar avec sa propre baignoire et son lit avec une couverture en peau d'agneau. Je rêve du lendemain, qui est le dernier jour sur l'île du Nord, et du prochain voyage L'ile du sud.