Vallée de l'Omo en Ethiopie: test de virilité, cul nu et AK47

Vallée de l'Omo en Ethiopie: test de virilité, cul nu et AK47 est écrit par Sren Bonde.

Le voyage se rend dans la vallée de l'Omo, Ethiopie

Je saute dans l'avion Éthiopiens capitale, Addis-Abeba et vole à Arba Minch dans le sud du pays. Ici, je suis accueilli par un large sourire sur un visage brun amical: "Bienvenue, mon ami - content de vous revoir!" J’ai rencontré Andualem pour la première fois en 2011, où moi, en prélude à la visite de «l’endroit le plus chaud du monde» dans le nord Ethiopie, a passé huit jours au sud dans la vallée de l'Omo.

Je voulais savoir s'il y avait suffisamment de matériel pour un projet ultérieur sur les peuples tribaux. C'était là dans cette mesure. Les 16 groupes ethniques différents de la vallée sont assez différents et beaucoup vivent de manière très primitive et distante. Maintenant, je suis de retour petit deux ans plus tard et je me sens bien. Andualem m'entraîne vers les quatre roues motrices et me présente notre chauffeur Asrat. «J'ai mis la Toyota pour que vous veniez», dit Andualem.

C'est un jeune homme d'une trentaine d'années et sans aucun doute l'un de ceux qui connaissent le mieux la vallée de l'Omo et ses habitants. Il parle couramment l'anglais et sept langues tribales différentes, et il a parcouru la vallée depuis son enfance. Pendant qu'Asrat remplit le réservoir, ainsi que les nombreuses bidons sur le toit, je passe en revue l'expédition avec Andualem.

Nous avons un plan vague pour rendre visite à deux ou trois peuples tribaux et rester avec eux pendant une semaine. Je veux aller dans certains des villages les plus reculés qui sont aussi peu affectés par la civilisation que possible. Et j'essaierai de documenter certains de leurs rituels très spéciaux sur des films et des images.

Une heure après avoir quitté la civilisation, l'obscurité commence à tomber. Les phares de la voiture attrapent les hommes et les garçons sur le chemin du retour avec le bétail. Le rugissement des animaux se mêle à l'autoradio et au bruit monotone du moteur, et je profite du coucher de soleil à travers la vitre latérale.

Inondation lors du voyage dans la vallée de l'Omo

Nous suivons le plan et nous nous dirigeons vers la partie sud de la vallée de l'Omo jusqu'au même village hamer que j'ai visité il y a deux ans. Nous avons été informés que le village prépare un test de virilité. C'est un rituel très spécial que je n'ai pas réussi à vivre la dernière fois et cette fois je ne veux pas le manquer. Mais les gros nuages ​​à l'horizon ne sont pas de nature à discuter, et nous sommes retardés par plusieurs averses de pluie.

Après 10 heures de conduite, la voiture s'arrête brusquement et le saut monotone disparaît. Le conducteur enfonce avec frustration un poing dans le volant. Le chemin de terre en nids de poule s'est transformé en un trou de boue moussant, que même notre conducteur à quatre roues motrices doit se voir vaincu. Andualem sort avec une lampe de poche dans une main et une pelle dans l'autre. L'avant de la voiture s'est bien enfoncé dans le désordre.

Les pneus ne trouvent rien à saisir, la pluie tombe, et 10 mètres plus loin, une petite rivière traverse la route. "Nous resterons ici jusqu'à demain matin", déclare calmement Andualem. "Nous devons attendre que la pluie s'arrête dans les montagnes." Je trouve une autre pelle, et ensemble nous creusons les roues.

Hommes oisifs et assiettes

La ligne break j'essaye de trouver une position confortable, mais il est impossible de dormir. Nous sommes à moins de deux heures de route du village, où les festivités ont probablement déjà commencé. Frustrant. Il était prévu que nous y dormirions ce soir, mais dans la vallée de l'Omo, cela se passe rarement comme prévu. Je le savais d'avance.

Pourtant, j'ai choisi l'un des villages les plus reculés de la vallée de l'Omo, qui est très rarement visité. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez visiter les villages proches de la route. D'un autre côté, ils sont habitués aux touristes - du genre qui restent une demi-heure et paient pour prendre des photos rapides avec les indigènes. Cela détruit les villages et leur impression du monde extérieur, et je n'y contribuerai pas.

Plus tôt dans la journée, nous avons croisé un groupe de mursies qui ont sauté sur la route dans des costumes incroyables et ont commencé à danser dans l'espoir de gagner un sou. Ils sont très distinctifs et photogéniques. Les femmes des Mursies ont de grands trous dans les oreilles et les lèvres, qui sont remplis de disques de bois ou d'argile. Certains mesurent jusqu'à 15 cm de diamètre, d'où le terme «connaisseurs d'assiettes».

C'était à ce moment-là que l'on n'était pas si politiquement correct. Pour nous, cela a l'air insensé, mais avec les Mursiens, c'est un signe de beauté. Une telle performance suffit à satisfaire la plupart des touristes. Mais je veux la vraie chose, et c'est pourquoi je suis coincé dans un trou de boue.

Je maudis mon entêtement, mais je viens à l'esprit que c'est précisément cette force motrice qui m'a donné les expériences les plus étonnantes au monde. Mon aventure commence généralement là où la route se termine.

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Un accueil chaleureux au peuple Hammer

Finalement, je m'endors sur la banquette arrière. Quand je me réveille, il fait encore nuit, mais la pluie s'est arrêtée. Le niveau de l'eau dans la «rivière» a baissé, et une heure plus tard, nous forçons les masses d'eau. Il est trois heures du soir lorsque nous arrivons au village.

Le peuple Hamer vit très primitivement. Les phares de la jeep révèlent un groupe de cabines au toit de chaume autour d'un espace ouvert. La faible lueur d'une cheminée disparaît derrière un tas de silhouettes élancées; trois hommes sont venus nous recevoir.

J'aperçois immédiatement Nielaman, avec qui j'ai vécu en 2011. Il me reconnaît également et m'accueille avec un large sourire et une solide poignée de main. Je suis poliment référé à une petite cabane. Il est peu meublé avec deux «lits en bois» primitifs et un meuble ressemblant à une table.

Sur un lit est couché un homme qui dort. Il ne semble pas y avoir de moustiques ici et il ne devrait pas y avoir de haute saison pour le paludisme. Je laisse tomber la moustiquaire et tombe épuisée sur l'autre lit.

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Café fin et os

Déjà à cinq heures et demie, je me réveille après une nuit de sommeil agitée. Ça me démange sur tout le corps et je compte 18 piqûres de moustiques. Andualem met sa tête dans la porte et explique que mon acolyte sur le lit a le paludisme. Magnifique. N'aurait-il pas pu dire ça hier soir?

La curiosité quant à ce que la journée apportera, cependant, surmonte rapidement la préoccupation de savoir si l'un des 18 moustiques était porteur du parasite. La journée commence comme n'importe quel autre jour dans un village Hamer en Ethiopie.

Nous nous réunissons dans la cabine de Nielaman, qui se compose d'une grande pièce, qui est très sombre et enfumée. La seule source de lumière est les braises de la cheminée à foyer ouvert. Il faut quelques minutes pour s'habituer à l'obscurité. Le village est rarement visité, donc la joie et la curiosité sont grandes. Dix paires de grands yeux me regardent et je le regarde. C'est comme revenir à l'âge de pierre.

Des hommes, des femmes et des enfants sont assis le long des murs. Ils portent de maigres mèches de peau animale sur leur corps. La décoration féminine se compose de bracelets en métal ou en osier. Je suis immédiatement frappé par la qualité de la décoration du chalet. Tout a sa place et rien ne ment et ne coule. Le sol est en terre, mais fraîchement balayé et fin. Sur la cheminée se trouve une grande bouilloire et une chaudière en métal.

Ils l'ont évidemment échangé en dehors de la vallée de l'Omo, ou Andualem l'a eu avec eux. Cette fois, nous avons eu en cadeau 50 kilos de riz et 20 kilos de coquilles de café. Le riz est un complément important à leur alimentation et les coquilles de café sont servies. Ils sont bouillis avec de l'eau jusqu'à obtenir un liquide brun clair, qui est versé dans une pelure de citrouille fendue de la taille d'un demi-ballon de football.

Le crâne tourne et on boit à son tour. Il a un goût de grain et seulement un soupçon de café. Des os d'animaux pelés sur un plateau en bois sont offerts autour. La famille de Nielaman se parle doucement et me regarde. Un couple d'hommes ment et se repose. Une femme broie des grains de maïs en farine entre deux pierres tandis que ses seins nus se balancent d'avant en arrière.

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Beaucoup de masas

Je quitte la cabine. Dehors, deux petits enfants sales jouent par terre pendant que le soleil se couche. Leurs mères arrangent les cheveux les unes des autres. Une masse d'argile rougeâtre est doucement étalée dans les cheveux afin qu'elle s'agglutine comme des tresses rasta. Cette coiffure prend du temps et est un signe de beauté dans la vallée de l'Omo. Le silence est progressivement rompu par le chant et la vérité - la fête est sur le point de commencer et les gens arrivent en grand nombre des villages voisins.

Tout le monde est en retard pour se préparer à la corrida, saut de taureaux, qui doit avoir lieu avant le coucher du soleil. Tirespring est un test de virilité chez les marteaux, que tous les adolescents doivent effectuer dans le cadre de leur développement. Ils gagnent le respect et sont acceptés dans les rangs des hommes. Sous un demi-toit de feuilles de palmier se trouve un grand groupe de jeunes hommes.

Ce sont des «masas» - c'est-à-dire. célibataires qui ont eux-mêmes subi le rituel. Maintenant, ils voyagent de village en village autour de la vallée de l'Omo jusqu'à ce qu'ils se marient, pour aider d'autres garçons à travers le rituel. J'ai mis une caméra loin de moi et je les filme avec l'autre. Ils comprennent rapidement la magie de l'appareil photo et prennent rapidement des photos à droite et à gauche. Un groupe de filles à moitié nues dansent avec défi dans la foule tout en chantant et trottant monotone dans leurs cornes.

Ils crient alors qu'ils sont photographiés par leurs pairs et se voient exposés pour un grand amusement pour les garçons. Avec difficulté, je récupère l'appareil photo et les Masas posent immédiatement pour des photos de groupe avec des grimaces idiotes. C'est amusant et le temps passe vite. Nous communiquons sans parler la même langue. Un troisième groupe d'hommes plus âgés nous regarde de loin.

Ils sont petits mais trop vieux pour s'amuser. Au lieu de cela, ils regardent profondément dans les cruches d'argile, qui ce matin étaient remplies d'une boisson fermentée. Le costume traditionnel des hommes est complété par un AK47. Malheureusement, elle a gagné du terrain parmi de nombreuses tribus en raison du conflit dans la Somalie voisine, qui déstabilise toute la Corne de l'Afrique.

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Tauromachie dans la vallée de l'Omo

En milieu d'après-midi, nous nous réunissons tous sur la grande place autour d'un portail de branches. Un taureau est symboliquement tiré à travers, et c'est ainsi que les marteaux montrent leur respect pour l'animal dont ils dépendent complètement pour survivre. Certaines jeunes femmes remettent de fines branches à certains Masas afin qu'elles puissent être fouettées. À contrecœur, les hommes laissent les branches effleurer le dos nu des femmes, mais les femmes ne préfèrent pas une mine.

Ce petit rituel est un avant-goût de ce qui les attend le jour de leur mariage. Le dos des femmes mariées est rempli de longues cicatrices après avoir été fouetté. Lorsqu'une femme se marie, elle se laisse fouetter aussi longtemps qu'elle le souhaite. C'est un signe de sacrifice et de dévouement envers son mari et sa tribu. Plus elle endure de douleur, plus elle forge un lien fort. On s'attend à ce que l'homme la protège de sa vie en cas de besoin. L'amour fait vraiment mal.

Les autres Masas sont occupés à capturer 16 taureaux en liberté dans la région. Cela prend son temps. Ce sont des cowboys habiles qui prennent les taureaux par les cornes et les capturent pour le rituel. Ensuite, les taureaux sont alignés, tandis que d'autres hommes s'assurent de ne pas s'enfuir. Un groupe de femmes dansent joyeusement autour de la place. Le reste du village et tous les invités forment un cercle autour de la place, dansent et en même temps s'assurent que les taureaux ne peuvent pas s'enfuir.

Lorsque tous les taureaux sont enfin rassemblés, le centre du rituel arrive. Un garçon, qui a probablement environ 15 ans, est prêt. Il est complètement nu, mais cela ne semble pas le déranger le moins du monde. Les Masas s'assurent que les taureaux sont complètement proches et assez immobiles. Ensuite, le garçon se met à courir concentré pendant que nous hurlons tous d'excitation.

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A la honte ou à un vrai homme

Sans effort, il saute sur le dos du premier taureau et continue dans une course élégante sur le dos des 15 autres avant de sauter de l'autre côté. Si le garçon tombe ou échoue avec ses courses, il est à la grande honte du village et de sa famille - et de lui-même. Quelque chose de fascinant que j'ai vécu a été de considérer comment tout le monde est concentré sur le rituel. Il ne fait aucun doute que cela renforce l'unité du village.

Le garçon se retourne et répète maintenant le saut du taureau dans l'ordre inverse. Un taureau bouge, le garçon perd brièvement pied et s'apprête à tomber entre les gros animaux. À la dernière minute, il retrouve son équilibre et gère les coupes. Le taureau têtu reçoit une gifle d'une masa et se redresse. Ce n'est qu'après sept courses que le garçon s'arrête et les taureaux sont relâchés. Il a exécuté le rituel avec bravoure et maintenant il est considéré comme un homme. Seules quatre courses sont nécessaires pour que sa famille puisse être fière.

Le rituel est bien terminé et les personnes âgées rentrent chez elles. Mais les jeunes font la fête jusque tard dans la soirée, car ils ont maintenant une rare opportunité de faire de nouvelles connaissances avec d'autres villages de la vallée de l'Omo. Un peu dans le doute si je suis trop vieux, je traîne quelques heures avec les jeunes avant de finalement rentrer dans ma cabane.

Pendant les prochains jours, j'absorbe les impressions et expérimente le cours de la vie dans un village marteau. Nielaman a proposé de me faire visiter. Peut-être que nous allons chasser. Peut-être que nous volons le miel des abeilles dans les acacias. Ou nous allons nous promener avec le bétail. Ce n'est pas grave. Le sens du temps disparaît tout aussi tranquillement ici. La spontanéité règne et la planification est un phénomène inconnu.

Le voyage dans la vallée de l'Omo en Ethiopie a été une expérience que j'oublierai bientôt.

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