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Pérou

Les Indiens d'Amazonie: une rencontre sauvage avec le peuple Bora du Pérou

Au fond de la jungle amazonienne vivent un peuple complètement unique. Emmenez Ole dans une aventure sauvage qu'il oubliera bientôt.

Les Indiens d'Amazonie: une rencontre sauvage avec le peuple Bora du Pérou est un récit de voyage écrit par Olé Balslev.

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Iquitos - l'entrée des Indiens en Amazonie

Iquitos est une grande ville de 400.000 habitants au nord Pérou au milieu de la jungle amazonienne sur le fleuve le plus riche du monde, l'Amazone. C'est la plus grande ville du monde à partir de laquelle et vers laquelle il n'y a pas de routes. Il faut voler ou naviguer sur les rivières pour se rendre à Iquitos. Pour les Indiens de l'Amazonie, Iquitos est la porte d'entrée sur le monde - et vice versa.

De quoi vivent ces 400.000 23 habitants? Je ne sais pas. Je pense que c'est une grande ville dégoûtante. À côté de Bangkok, c'est probablement la ville du monde avec le plus de tuk-tuks. Il fait environ 30 degrés la nuit toute l'année et plus de XNUMX degrés le jour. Et c'est une chaleur humide inconfortable.

Certains chauffeurs de taxi n'osent pas se rendre à mon auberge ou à mon hospedaje - car elle est située dans un bidonville dangereux. Mais le jeune homme aux cheveux longs de l'auberge m'a dit que la police venait de temps en temps, donc je ne devais craindre rien. Et je n'ai presque jamais peur. Sinon, je ne peux pas voyager comme je le fais.

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De Rio Napo à Puerto Arica - en route vers les Indiens d'Amazonie

Je suis descendu au port de Puerto de Productores. Cela ne ressemblait pas à un port. J'ai dû m'équilibrer sur des planches au-dessus de l'eau pour accéder à certains bateaux. J'ai navigué en aval du fleuve Amazone sur un cargo à fond plat avec un moteur hors-bord.

Il a fallu quelques passagers avec trop peu d'argent. Les gens ont été déposés à la plage en cours de route. Après 3 heures, j'ai même sauté du cargo sur la plage. Ensuite, je suis monté en tuk-tuk sur 6 kilomètres par voie terrestre jusqu'au village de Mazan sur le fleuve Rio Napo.

Un beau petit village sur cet affluent du fleuve Amazone. J'ai dormi sur un petit, pas cher, sale hébergement sans eau courante. Le lendemain matin, j'ai navigué en amont de Rio Napo avec un ferry. Rio Napo est ici large d'un kilomètre. Le ferry est rempli de hamacs dans lesquels les gens dorment ou se détendent.

Je pensais que le voyage durerait de 6 à 8 heures. Et quand le capitaine a dit «mañana», j'ai pensé que c'était un malentendu, mais le voyage a en fait duré 21 heures. En cours de route, le ferry s'est arrêté plus de 50 fois sur le rivage sous la falaise et a déchargé des marchandises. Et les gens ont sauté.

Mon plan était de naviguer vers ce que je pensais être une grande ville: Puerto Arica. Et de là, le long d'une route de gravier à travers la jungle au nord à 80 km jusqu'à Rio Putumaya; la rivière frontière entre le Pérou et Colombie. Il y a un ancien «village du caoutchouc». De là, j'essayais de me rendre au village des Indiens Huitoto. Mais tout s'est déroulé comme d'habitude lors de mes voyages tout à fait différemment.

Arrivée à Puerto Arica. Puerto signifie port, mais il n'y avait ni port ni ville. Kl. 5 la nuit dans l'obscurité totale, le timonier a navigué sur le ferry jusqu'à la côte / plage et m'a dit qu'ici je devais descendre. J'ai dit non". Mais le timonier a dit "oui". Il n'y avait ni maisons, ni chalets, ni lumières. J'ai sauté du ferry jusqu'à la plage. Puis j'ai gravi une pente presque verticale, glissante et boueuse de 8 mètres de haut.

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Bienvenue dans la jungle

J'ai imaginé dans l'obscurité de la jungle un boa, un anaconda, un léopard et peut-être un caïman dans la rivière. Autres animaux sauvages. Et tous les animaux ont pensé: «Qu'est-ce que l'homme blanc stupide veut ici avec nous dans la forêt tropicale? Mais merci pour l'offre! ». Mais ensuite j'ai vu deux lampes de poche venir vers moi. C'était l'instituteur du village et son fils de 15 ans.

Le fils m'a fait naviguer dans un tronc d'arbre évidé à 2 km le long d'un affluent du village. Dans le village se trouvaient 15 chalets sur pilotis et environ 150 habitants. C'était tout un malentendu. Ma carte était périmée.

J'ai ensuite vécu avec le professeur. Personne ne parlait anglais - seulement l'espagnol. Nous avons mangé du poisson matin et soir et bu du thé. La route en herbe indiquée sur ma carte avait disparu.

Il y avait maintenant un barrage de 4 pieds de haut et 12 pieds de large au-dessus du marais. La route n'a pas fonctionné depuis de nombreuses années. Le professeur et moi en avons parcouru 2 km. Il a dit que le barrage plus loin avait été envahi par les buissons, et à mi-chemin une rivière avait emporté le barrage. Je pourrais aller à Rio Putumayo en 3 jours, mais j'ai ensuite dû passer la nuit deux fois, et ensuite les chances de survie étaient minces, pensa l'enseignant.

J'ai décidé de ne pas faire cette randonnée en Colombie. Peut-être que la route il y a 100 ans a été construite pour transporter le caoutchouc extrait là-haut jusqu'à Puerto Arica et ensuite en bateau le long du Rio Napo jusqu'à Iquitos. Ou peut-être que la route a également été utilisée pour transporter l'armée péruvienne à travers la forêt tropicale jusqu'aux nombreuses guerres frontalières entre le Pérou et la Colombie.

Au lieu de cela, j'ai eu une belle expérience dans ce petit village. Les gens étaient gentils avec moi, même si nous ne pouvions pas vraiment communiquer. Un seul Amérindien vivait dans le village. Dans l'obscurité à 20 heures, le fils de 13 ans de l'enseignant et moi avons vu de la hutte sur pilotis à 40 mètres de là deux fermiers qui avaient trouvé un serpent étrangleur anaconda. Maintenant, ils ont essayé de l'attraper et de le tuer. Je ne sais pas si cela a réussi.

J'ai dormi sur le parquet, mais avec la moustiquaire. Je suis rentré à Iquitos avec un «rápido», un hors-bord. C'était plus cher que le ferry inconfortable, mais beaucoup plus rapide. Le jeune de 13 ans m'a conduit dans le tronc d'arbre évidé jusqu'à Rio Napo. Là, il monta sur une élévation et fit signe avec son T-shirt au rápido quand il le vit et l'entendit.

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Indiens de Bora - Maisons - Voyage

En voyage de découverte dans le mystère de la jungle

Dimanche, j'ai rencontré le groupe de 13 Danois au total, qui devaient passer les deux prochaines semaines ensemble. Lundi, nous avons conduit dans un bus au sud d'Iquitos à la jungle près de Nauta. Nous avons erré dans la jungle pendant trois jours. Ce fut un peu une déception pour moi car nous n'avons vu aucun gros animal.

Nous n'avons vu qu'un petit singe Tamarin, de petites grenouilles et araignées venimeuses, des fourmis et des termites ainsi que d'autres insectes. Lors d'une randonnée de trois heures en botanique, nous avons vu divers arbres et arbustes rares et autres plantes. Nous avons passé deux nuits dans des cabanes primitives sur pilotis. Le dernier jour, nous avons marché de nombreux kilomètres pendant cinq heures à travers la jungle jusqu'à ce que nous arrivions au fleuve Rio Mauro.

Nous l'avons ensuite navigué quelques heures en aval. Chaque jour, dans la jungle, il y avait de fortes pluies au milieu de la journée. Nous avons souvent traversé des flaques de pluie de 30 cm de profondeur et nous sommes équilibrés sur les troncs d'arbres au-dessus des ruisseaux. À une grande rivière de 10 mètres de large, nous avons pagayé dans un tronc d'arbre évidé. Là où le bateau a navigué, il y avait enfin une route de gravier à nouveau. Ici, nous sommes rentrés en tuk-tuk à Iquitos.

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La vie des Indiens Bora en Amazonie

Nous avons navigué avec un ferry cinq heures en aval de l'Amazone jusqu'à Pebas; un grand village à huit kilomètres à l'intérieur d'un affluent de l'Amazonie, le Rio Ampiyacu. Il y a 5.000 XNUMX habitants. Pas beaucoup d'Indiens. Le lendemain, nous avons navigué dans deux longs et étroits bateaux avec des moteurs hors-bord en amont du Rio Ampiyacu. Et plus tard en amont d'un affluent du Rio Ampiyacu, le Rio Yahusyacu.

Au total, nous avons navigué six heures de Pebas au village de Brillo Nuevo, où résident certains des Indiens de l'Amazonie, la tribu Bora. Nous avons séjourné ici pendant huit jours. Il y a environ 60 maisons sur pilotis. Nous avons dormi dans la maison du chef Darwin. Darwin a été élu chef, il a 29 ans et est diplômé du secondaire. Il est très conscient d'essayer de garder la culture Bora intacte maintenant à cette époque où l'influence extérieure du monde moderne affecte beaucoup le peuple Bora et tous les Indiens de l'Amazonie.

Nous avons presque tous dormi dans des hamacs. Nous, Danois, avons été divisés en trois équipes alimentaires qui ont aidé la femme de Nestor, Milda, ainsi qu'une femme de Bora à cuisiner. Nestor et Milda sont originaires du village de Pucaurquillo, également à Rio Yahusyacu. Ce village est spécial en ce qu'il abrite à la fois des Indiens Huitoto et Bora.

Nestor est huitoto, tandis que Milda est Bora. Nestor était l'interprète et l'aide pour nous tandis que sa femme Milda était le chef. Ce sont des gens à la fois heureux et ouverts qui nous ont beaucoup aidés. Les Indiens Bora en Amazonie sont nommés d'après le serpent boa étrangleur, qui, comme le serpent étrangleur anaconda, peut atteindre plusieurs mètres de long et vivre en Amazonie.

Un jour, nous sommes allés dans une zone de la jungle où les Indiens cultivaient des plants de coca. Cependant, ce n'était pas une grande superficie. Nous avons aidé les Indiens de Bora à choisir un panier rempli de feuilles de coca. Nous n'avons pas pris les feuilles supérieures ni les jaunes, mais seulement les grandes feuilles vertes. J'ai parcouru les trois kilomètres jusqu'à la plantation de coca à travers la jungle pieds nus. J'ai joué aux «Indiens aux pieds nus». C'était stupide!

Le lendemain, j'ai dû me rendre à la clinique du village. J'ai reçu des médicaments, des analgésiques, des diurétiques et des antibiotiques. Le singe apprivoisé de l'infirmière a sauté sur le canapé pour moi. Il y a des générateurs dans le village, qui produisent de l'électricité à partir de kl. 18 à kl. 22.

Nous avons visité le vieux chaman plusieurs fois. Il est le chef culturel et spirituel du village. Il est surtout sceptique quant à la mastication de feuilles de coca… Il a raconté une sorte d'aventure passionnante sous la forme d'une histoire de création aventureuse. Et il a expliqué qu'il y avait un esprit suprême, le «Créateur», et de nombreux sous-esprits. Il tambourinait sur un grand double tambour, une femme et un homme.

Habituellement, il y a deux chamans; un pour la paix et un pour les agressifs comme la guerre.

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Croyances et traditions

Je me baignais dans la rivière dans la chaleur chaque après-midi. Heureusement, je n'ai rencontré ni caïmans ni serpents dans l'eau. En retour, il y avait beaucoup de balbuzards pêcheurs ainsi que d'autres aigles et oiseaux de proie et vautours dans les arbres et dans les airs au-dessus de moi.

J'ai visité une petite église évangélique où 10 Indiens étaient à l'église dimanche matin. Le prêtre est venu trop tard au service parce qu'il chassait dans la jungle la nuit. Nous avons fait de nombreuses visites familiales, où nous avons montré aux Indiens des photos de nos vies au Danemark, et les Indiens Bora nous ont raconté leur vie.

Une fois que notre groupe s'est séparé. Les hommes danois ont parlé à trois hommes amérindiens d'âges différents. Et les femmes danoises ont communiqué avec les femmes amérindiennes. Une Indienne m'a confectionné une belle ceinture à partir de bandes de feuilles de yucca.

Les Indiens Bora ont fait plusieurs cadeaux; une dame a fait trois petits sacs pour mes trois petites filles, un vieil indien a fait une copie d'un tube respiratoire pour mon fils de 15 ans. Dans le passé, les Indiens allaient chasser avec des tubes respiratoires et tiraient des flèches empoisonnées sur les animaux. Le poison provenait de grenouilles ou de plantes vénéneuses. Aujourd'hui, ils chassent avec des fusils.

La nourriture était quelque chose de spécial. Un jour, nous avons déjeuné un gros rat de la jungle de huit à neuf kilos. Lundi, nous chassions avec des Indiens. Ils ont installé quatre petits pièges à rats. Lorsqu'ils ont été contrôlés le lendemain matin, il y avait un gros rat dans l'un des pièges.

Nous avons marché dans une longue file à travers la jungle. L'amérindien qui ouvrait la voie a été mordu par un serpent. Mais ce n'était pas toxique; il avait des yeux ronds. Les serpents venimeux ont des yeux comme de petites stries verticales. Le serpent était petit; un centimètre de diamètre et un mètre de long.

La raison pour laquelle l'Indien de devant ne portait pas de bottes en caoutchouc comme nous était qu'il avait une blessure, car il avait également été mordu par une sangsue deux jours auparavant.

Nous avons également vu le domaine des Indiens. C'était une agriculture «piégée et brûlée». Un travail énorme.

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La fête de l'arbre avec les Indiens Bora en Amazonie

Samedi, nous avons navigué pendant 40 minutes en amont du Rio Yahusyacu vers un petit village de Bora appelé Ancon Colonia. Ce jour-là, il se trouvait un festival animiste sacré, qui n'avait lieu qu'une fois par an, au mois de mars.

Ensuite, on nous a dit que nous étions les premiers Blancs à avoir assisté à cette fête. La fête était pour un arbre spécial. Tous les jeunes Indiens mâles s'étaient déguisés en animaux différents, à savoir tous les animaux qui vivaient des feuilles, des fleurs et des fruits de l'arbre. Les Indiens venaient de cinq villages voisins et étaient vêtus de feuilles de palmier, qui étaient déchirées en lanières. Et toute la tête était couverte d'un masque.

Ils se sont relayés pour danser dans la «malluca», qui est la grande hutte sacrée du chaman, qui mesure 30 mètres de diamètre et 20 mètres de haut. Un Indien Bora était habillé comme un perroquet, et quand il est venu danser dans la malluca, j'ai crié "Ole", et le "perroquet" a répondu bruyamment "Ole".

C'était une fête de fraternité. Tous les danseurs amérindiens costumés ont terminé la danse en venant chez le chaman hôte et en lui donnant tous les animaux qu'ils avaient capturés ces derniers temps: animaux paresseux, grenouilles, tatous, lièvres, lapins, poissons, serpents, singes, oiseaux, rats. Puis, en retour, les Indiens ont reçu de la femme du chamane un grand pain de yucca blanc et plat.

Plus tard dans la journée et jusque tard dans la nuit, il y avait des danses rondes. Pas d'instruments - seulement le chant commun des danseurs. La chanson était monotone, répétitive et presque hypnotique, alors les danseurs sont entrés dans une sorte de transe. Deux hommes au milieu contrôlaient la danse. En dehors d'eux, il y avait un grand cercle d'hommes dansants. Et autour d'eux, un cercle de danseuses, chacune avait sa main gauche sur l'épaule droite du sideman.

Pour la fête, un animal ressemblant à un lapin, un tatou ainsi qu'un serpent et un singe ont mangé. La fête a duré 19 heures. Avant la fin de la fête, nous avons navigué dans la clique noire 22 fatigués pour retourner à Brillo Nuevo dans le large long bateau. Dans l'obscurité, il a fallu un peu plus de temps pour rentrer chez nous, car la rivière était étroite et nous ne pouvions rien voir. Un de mes compagnons de voyage était sur le point de ressentir une douleur intense à la tête alors que nous parcourions un grand arbre dans l'obscurité.

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État d'urgence

À Brillo Nuevo, nous étions coupés du monde extérieur. Pas de téléphone ni Internet. En raison du virus Corona, le Pérou a été déclaré dimanche un état d'urgence avec un couvre-feu. Mais au fond de la jungle de Brillo Nuevo, nous n'en savions rien.

Par coïncidence, on nous a dit mercredi après-midi qu'un bateau est arrivé de Pebas. Nous devions naviguer vers Pebas jeudi. Mais à la place, nous avons loué un bateau et avons navigué le soir depuis Brillo Nuevo. Cela devait se dérouler en secret.

Quand, après cinq heures de navigation le long des petits affluents, nous sommes arrivés à Pebas, il a fallu avoir du carburant sur le moteur. Sans lumière, lentement et aussi tranquillement que possible, nous nous sommes glissés sur le rivage. À Pebas, la marine a une grande base où nous avons obtenu 50 litres de carburant.

Ici, nous avons également dû payer de l'argent de protection / corruption pour pouvoir continuer à naviguer. Cela a été répété trois ou quatre fois en cours de route. À l'arrière du bateau était assis un homme armé qui nous protégeait. Nous nous sommes sentis comme des boat people. Mais tout cela n'était pas le pire.

Sur le grand fleuve Amazone, nous avons navigué à toute vitesse en amont vers Iquitos dans l'obscurité de la nuit.
Soudain, nous avons navigué sur deux gros troncs d'arbres. Cela a donné d'énormes bosses et des sauts. Je pensais qu'il y avait un trou dans le fond du bateau. J'ai rapidement découvert où se trouvait la rive la plus proche de la rivière. L'Amazonie mesure plusieurs kilomètres de large, et si le bateau coulait, je devrais nager jusqu'au rivage le plus proche.

Dans la rivière il y a des caïmans, et sur les rives des serpents anacondas et boas. Mais heureusement, cela ne s'est pas mal passé. Nous sommes arrivés à Iquitos à sept heures du matin et avons fait naviguer le barreur jusqu'à notre hôtel. Nous sommes montés des escaliers dans une pièce pavée, au-dessus et dans l'hôtel où nous étions en sécurité.

Plus tard, nous avons découvert que quelqu'un avait pris des photos de nous et posté sur Facebook avec le texte "Gringos arrive à Iquitos - ils ont été en contact avec des Asiatiques". Des mensonges similaires à notre sujet étaient également diffusés à la radio locale. La plupart d'entre nous ont été piégés dans l'hôtel pendant 21 jours avant d'être évacués par divers avions.

A part quelques-uns qui étaient pour la plupart pressés de rentrer rapidement chez eux, il y avait une belle et unique unité dans le groupe danois. Nous avons eu une bonne aide de l'Indien Huitoto Nestor et de sa femme Milda, ainsi que de l'Indien Bora qui a cuisiné pour nous.

Le pire dans le confinement à l'hôtel était notre impuissance. Le fait que nous ne pouvions rien faire nous-mêmes pour améliorer notre situation. Donc c'était bien que le groupe reste ensemble jusqu'à la fin. Bertha, une dano-péruvienne, était présente en tant qu'interprète. Elle a également aidé à garder le moral. Avec Betina, Bertha a été la dernière à être évacuée.

Tout le monde est rentré à la maison et aucun de nous n'oubliera notre aventure au Pérou avec les Indiens de l'Amazonie.

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À propos de l'écrivain de voyage

Olé Balslev

Ole a 75 ans et est un enseignant qualifié. Ole a principalement travaillé dans la zone frontalière entre l'enseignement et la pédagogie sociale. Dans les classes OBS, résidences pédagogiques sociales, soins familiaux. Surtout avec des adolescents avec divers problèmes. Ole a voyagé dans sa jeunesse 3 ans à travers le monde en tant que hippie et vagabond. Au cours des 18 dernières années, il a voyagé en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Ole voyage pour découvrir des cultures étrangères et rencontrer des gens. Mais aussi pour mieux se connaître - un voyage intérieur.

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